Master Yoda

Предназначены они для корейской оснастки (как ее сделать - расскажу ниже). В серии три размера поплавков и их характеристики вы можете увидеть в табличке ниже: Поплавки довольно крупные и рассчитаны на комфортную ловлю удочками от 4.5 до 6.3м. При этом общая длина не такая и большая и ими вполне можно работать на глубине чуть меньше метра. Поплавки эти поставляются в тубусах, но у них в комплекте нет "бобышек", которыми, как правило, оснащаются поплавки данного типа. "Бобышки" можно использовать разных типов - как дневные, так и ночные. Надо иметь ввиду, что "мама" у "бобышки" имеет диаметр чуть больше, чем кончик антенны. Антенна у данного поплавка весьма тонкая и с небольшим конусом, что позволяет использовать очень маленькие подпаски. А потому "маму бобышки" необходимо фиксировать капелькой суперклея. После фиксации "мамы" (его так же называют "седлом"), далее уже мы можем ставить хоть батарейку со светодиодом, хоть крупную дневную "бобышку". И теперь мы готовы к огрузке поплавка. Основную леску я взял 0,25мм ULTRON Feeder. В качестве основного груза я использую ленточный груз на вертлюгах. С обеих сторон на вертлюг ставлю демпферные стопора. И теперь подгоняем огрузку таким образом, что бы поплавок погрузился по шарик на антенне. Или между телом и шариком. После этого уже подбираем подпасок. В данном случае мне хватило подпаска весом 0.3г. Проставка между основным грузом и подпаском имеет длину 17см (примерно с длину антенны), выполнена из шнура #1 (примерно 0.16мм). И вот этим подпаском мы грузим поплавок до начала бобышки, можно чуть больше. Осталось связать 2 коротким поводка. Я сделал 5 и 7см. Шнур #0.6, крючки примерно 5-6 номера (по китайски). Длину поводков отмеряю специальной линейкой, но можно и без нее - чисто на глаз. Поводки из шнура крепим к подпаску. Это просто. Кончик шнура обжигаем на зажигалке и делаем обычный узел (можно двойной) и затягиваем. И второй поводок так же к тому же колечку подпаска. И вот готова снасть. Сматываем на бобинку и подписываем. И завтра поедем купать эту прелесть. Только верхушку бобышки поменяю на черную. Они все взаимозаменяемые. И еще момент. Те, кто уже успели купить эти поплавки, часто задавали вопрос - "А зачем этот маленький шарик на антенне?". Попробую ответить... Дело в том, что при ловле на малых глубинах, поплавок с одной точкой крепления при забросе висит антенной вниз. И когда глубина маленькая, то подпасок и поводки норовят за антенну запутаться и поплавок не займет свое положение. (фото ниже я взял с видео с корейского сайта) Для этого существует специально силиконовое колечко "восьмерка" с прорезью. Такое колечко ставится на леску (через маленькое отверстие). А в большое полуколечко через прорезь мы вщелкиваем антенну. И вот колечко надо установить именно между телом и стопорным шариком антенны. Получается вторая точка крепления поплавка и антенна на забросе уже не висит вниз. А стопор нужен для того, что бы на подсечке не сломать антенну поплавка. На картинке ниже показано, что бы было, если бы стопорного шарика не было на антенне.

Но водоемы у нас на столько разные, что взять что то универсальное и ловить везде - просто не реально. В нашем регионе есть довольно много торфяных карьеров и прочих водоемов со сверхмалой глубиной. И вот для таких условий, когда глубина колеблется от 30 до 60см, подобрать снасть довольно не просто. Да, в ночное время на таких прудах рыба подходит на малую дистанцию и подобрать поплавок небольшой длины еще как то можно. Но вот взошло солнце и карась отошел. И удочка уже нужна длиннее, а значит, что и поплавок более тяжелый... Первые поплавки для сверхмалых глубин я сделал в прошлом сезоне. Это серия MF-SW. Поплавки имеют длину соответственно 20 и 17см. Первый в форме иголки, а второй чуть мощнее в виде "боченка". Антенны у поплавков максимально длинные для такого общего размера. А поскольку на таких мелководных прудах, как правило, очень сложное отражение на поверхности воды (кусты противоположенного берега), то на антеннах имеются утолщения. На SW1 - одно красное деление, а на SW2 - три контрастных - красное-желтое-красное Этими поплавками я прекрасно отловил в прошлом сезоне на самых мелких местах. И всё устраивало. На удочках от 2.7 до 4.5м длиной, эти поплавки ведут себя отлично. На самых коротких "иголка", а чуть длиннее - "боченок" И всё бы ничего, но когда карасик перестает брать на коротких дистанциях, то приходится брать в руки удилки подлиннее. А если еще и ветерок... Не хватает грузоподъемности этих поплавков для нормального заброса. А потому к этому сезону я запустил серию поплавков помощнее, но тоже для меляка - MF-SW BigFish. Да, они уже не 17см и даже не 20. Общая длина уже 27см. То есть глубина должна быть хотя бы 60-70см. Но на дистанции 5,4м такие глубины уже есть. А вот грузоподъемность у них уже вполне себе сносная даже для удилок 6.3м. 3.0 грамма и 3,4 грамма. Уже можно комфортно бросать длинными удилками довольно прицельно. И, разумеется, такая дальность заброса вместе с малой глубиной - это большое удаление от рыболова. А значит утолщение на антенне должно быть побольше. Сделал 3 деления с утолщением до 2.2мм - оранжевое-черное и зеленое. Сочетание довольно необычное. Черный цвет на утолщениях я стал вводить сейчас во все новые серии поплавков. Очень онор хорошо заметно на светлой воде. Ну и само качество поплавка постарался сделать на высоком уровне. Все переходы тела в антенну и в киль залачены максимально качественно. Ну и надписи на поплавке сделал максимально крупными и хорошо читаемыми. Сам от этого постоянно страдал, пользуясь недорогими китайцами. Рассмотреть на них название и номер - та еще проблема. На своих же сразу стал писать грузоподъемность, что бы достал, посмотрел и сразу выбрал в коробке соответствующее мотовило с оснасткой. В серии SW Big Fish пока только 2 поплавка с грузоподъемностью 3.0 и 3.4г. Оба имеют длину 27см.

Как многим известно, карась - это одна из самых привередливых и аккуратных в плане поклевки рыб. Понятно, что когда у него жор, то там он и "Крокодила" с колокольчиком загибает. Но это бывает не часто. А в основном это ловля очень нежная и аккуратная. А потому азиаты и пришли к таким поплавкам - максимально чувствительным. Эта статья для тех, кто уже знаком с азами азиатской поплавочки и понимает суть работы снасти. И главным вопросом в статье будет - "Как выбрать поплавок?". Условно, поплавок можно разделить на 4 основные элемента и о них мы поговорим. Киль поплавка Основная задача киля - создать рычаг, который сможет поднять антенну поплавка (оторвать от поверхности воды) и держать поплавок вертикально. Но это не все. Так же назначением киля является заглубление лески. А потому, если вам предстоит бороться с ветровым течением - то киль нужен максимально длинный. Чем глубже леска будет под водой, тем меньше вашу снасть будет сносить. Но, при ловле на меляке, длинный киль не всегда возможет. Однако, имейте ввиду, что если киль будет очень короткий (3-4см), а антенна длинная и тяжелая, то поплавок и вовсе может не принять вертикального положения. Стандартные длины киля находятся в пределах от 5-7 до 10-12см, а на поплавках для глубины и ветра - до 20-25см. Тело поплавка Вообще, я сторонник того, что форма тела на чувствительность влияет очень мало. То есть разница в чувствительности "боченков" (минимальная чуйка) и "иголок" (максимальная чуйка) если и есть, то моих умений не хватает, что бы это уловить. Однако азиаты, собаку съевшие на этой рыбалке, упорно утверждают, что влияние формы на чувствительность имеется. И что "иголки" - это максимально чувствительные поплавки. И утверждается это не только в рекламе производителей, но и в частных беседах. А таким мнениям от людей, ловящих лучше меня, я привык доверять. Но все же я бы пока рекомендовал не особо обращать внимание на форму тела. И основная "фишка" тела поплавка - это обеспечить необходимую грузоподъемность. А вот тут надо быть внимательным. Слишком легкий поплавок (по грузоподъемности) будет тяжело забросить. Во всяком случае забросить точно. А точность заброса в данном методе ловли является решающей. Слишком тяжелый поплавок - это резкое снижение чувствительности за счет большой инерции. Слишком легкий груз будет долго тонуть, привлекая внимание сторонней рыбы (серебрянки, уклейки и прочие). А слишком тяжелый даст очень маленький шлейф прикормочного теста. И потому в данном методе ловли мы всегда ищем компромисс. В табличке ниже я указал рекомендуемые параметры грузоподъемности в зависимости от длины удилища. Но надо понимать, что и от ветра зависит выбор грузоподъемости и от глубины ловли. И даже от интенсивности клева. Чем аккуратнее поклевки и чем их меньше, тем более легкий поплавок предпочтительнее. Не стоит уходить в слишком легкие поплавки, даже если клев очень слабый и аккуратный, но на водоеме сильный ветер и ветровое течение. Вы просто не сможете нормально удерживать снасть в точке ловли, не сможете точно забрасывать. Заброс придется делать сильным и резким, а это будет откладывать отпечаток на плотность используемого теста. Антенна поплавка А вот это одна из самых главных, с моей точки зрения, частей проплавка. И ее условно можно разделить на 2 составные части. Основная часть антенны и утолщение на вершинке. Антенны у современных поплавков бывают: 1. Монолитные сверхтонкие (0.5-0.9мм) 2. Монолитные стандартные (1-1,2мм) 3. Монолитные толстые (1,3-2мм) 4. Трубчатые цилиндрические 5. Трубчатые конусные 6. Водоналивные 1. Монолитные сверхтонкие антенны - это ловля на короткие. Удочки от самых коротких до 3.6м максимум. Дальше просто будет не видно такую антенну. Легкая снасть, тонкие лески, маленькие крючки и небольшие колобки теста 2. Монолитные стандартные антенны - самые частые на нашем рынке и по сути, среди моих поплавков, они занимают около 80%. Они весьма вариативны в плане применения. Любые длины удочек, любые методы ловли. Такие антенны максимально универсальны. 3. Монолитные толстые антенны применяются не часто. В принципе их задача - максимальная заметность. В остальном они проигрывают стандартным. И лично я, несколько раз попробовав ими работать, полностью отказался. 4. Трубчатые цилиндрические антенны. Их фишка в том, что они имеют приличную собственную грузоподъемность. И их стезя - это либо ловля в пол воды (колобки теста находятся над дном), либо ловля на очень крупные колобки теста методом "1 на дне". 5. Трубчатые конусные антенны лучше всего подойдут для ловли методом "1 на дне", но можно их использовать и в других техниках. Хотя в других техниках проще использовать классические монолитные антенны. 6. Водоналивные антенны крайне редко встречаются. Я от них отказался, а пользоваться такими поплавками имеет смысл тем, у кого ну крайне плохое зрение. Смысл таких поплавков в том, что в качестве антенны используется открытая трубка (типа коктейльной) и внутри находится вода. В итоге диаметр большой, а сопротивление малое. Хотя... Это всё спорно и я бы не рекомендовал их никому. слева - конусная трубчатая, справа - монолитная с утолщением В итоге, с моей точки зрения, смысл имеют в наших условиях антенны из пунктов 1 и 2, а так же 4 и 5. Длина антенны В поплавках для азиатской поплавочной удочки используются антенны с длиной от 10 до 30 и даже до 40см. В отличие от европейской удочки, где антенка обычно не более 5-6см длиной. очень длинная антенна Тут все просто. Чем антенна длиннее, тем больше ее ход и тем будет заметнее поклевка. Длинная антенна позволяет сделать поклевку более длинной, заметной. Так же на длинной антенне лучше заметно растворение теста. Длинная антенна позволит ловить на переменной глубине. Ведь часто дно в точке ловли у нас не самое ровное. При одной и той же установленной на снасти глубине (точка дна), у вас может торчать из воды то 1 деление антенны, то 4 или даже 5. При короткой антенне это плохо, а вот при длинной уже не столь критично. Потому как запас хода антенны, огруженной тестом, будет достаточно для фиксации поклевки. Поплавок с очень длинной антенной А потому, старайтесь использовать длинные антенны там, где это возможно. Но для чего же нам тогда антенны короткие? Все просто - для малых глубин. Например, глубина в точке ловли всего 40см. А у нас есть длина поводков, длина киля поплавка, длина тела и... и куда нам тут "засунуть" 20см антенны? Некуда. И именно поэтому на меляке мы используем минимальную длину антенны, лишь бы она показывала работу теста хотя бы минимально. Вообще, минимальная глубина ловли для конкретного поплавка равна длине поводка плюс удвоенная длина поплавка. То есть если поводки у вас 10+15см, а общая длина поплавка 20см, то минимальная глубина, на которой вам будет комфортно ловить, это 15+20*2=55см. И если вам надо ловить на 40см, то ставим поводки 10+8см, а длину поплавка выбираем 15см. кор откая антенна для меляка Но если ограничений по глубине нет (глубина больше метра), то чем длиннее будет антенна, тем комфортнее будет рыбалка. Есть еще одна ситуация, когда используются сравнительно короткие антенны. Японцы, ловя в пол воды, часто используют довольно толстые трубчатые антенны и тесто у них весьма легкое. И в такой ситуации тесто огружает буквально 4-5 делений антенны. И тогда не имеет особого смысла использовать антенну длинную, так как рабочий ход ограничивается именно этими 4-5 делениями. Покраска антенны По сути тут ничего особенного. Китайцы классически делают антенну полосатой на всей длине. Красные и желтые деления с черными разделителями. Нижняя половина антенны у нас обычно не особо задействована в плане фиксации поклевок или растворения и там деления не особо то нужны, как мне кажется. Особенно на длинных антеннах. Верхние толстые деления антенны А вот эта "фишка" очень важная. И, как обычно, нет худа без добра и наоборот. Всем нам, разумеется, очень здорово ловить, когда штиль, ровная поверхность воды, солнышко встает со спины и дистанция ловли маленькая. Поплавок видно здорово. Даже пару делений тонкой антенны мы четко видим. Ловим и кайфуем. Поклевочки видно, всплывающий от растворения теста поплавок мы четко наблюдаем. Каждое деление. Но... Но вот солнце встало и светит в левый глаз. Ветерок и на воде появилась рябь. А еще отражение деревьев на том берегу перемежается с отражением чистого неба. И пипец! И не видно нифига. Что делать? И вот тут нам на помощь приходят верхние деления поплавка, более толстые, чем основная антенна. 2, 3 или 4 деления. Их уже видно лучше. Если основная антенна будет диаметром 1мм, то утолщения могут быть 1.5мм или 2мм или даже 3мм. И вот оно - счастье. Но не все так просто. Эти утолщения на антенне имеют приличное сопротивление на утоп. А потому и рыба их прекрасно чувствует. А в итоге поклевки, когда они аккуратные, длятся меньше. Вот вроде поплавок только пошел вниз и только вы собрались подсекать, а тут всё и прекратилось. Выплюнул карась этот странный комок еды, который почему то сопротивляется. А потому используйте антенны с утолщением только в случае необходимости. Когда без них никак. И старайтесь по минимуму использовать утолщения слишком большие по диаметру. Утолщения диаметром более 2.5мм лучше вообще не использовать, разве что при ловле карпа и единичного активного крупного карася. Стандартные утолщения - это 2-2.2мм при диаметре основной антенны 0.9-1.1мм. Это оптимально. Число делений на утолщении может быть от 1 до 4. Чаще всего 2-3 деления. Важна контрастность этих делений. В своих последних разработках я использовал кроме оранжевой и желтой, еще и черную полоску, которая суперски видна на светлых отражениях в солнечную погоду. Общее качество покраски антенны Тут все просто. Чем поплавок дешевле, тем хуже краска. Даже если она изначально яркая, то со временем дешевые краски выцветают. Буквально за пол сезона. Именно этим грешат дешевые поплавки с Али. Итог: 1. Выбирая поплавок, ориентируйтесь на грузоподъемность в зависимости от длины удилища и погодных условий (ветер) 2. Всегда старайтесь использовать максимально длинную антенну, если это позволяет глубина ловли 3. Форма тела поплавка не столь критична. 4. При сильном ветровом течении используйте поплавки с максимально длинным килем, если это позволяет глубина ловли. 5. Не берите самые дешевые поплавки - у них будет тусклая антенна и, в общем, не очень качественная покраска. Любые виды поплавков можно купить на сайте mftrade.net