ExiV

Если взять нормальную отвертку с PH3, то все эти советы и позидрайв и инбус нафиг не понадобятся, если затягивает не дистрофик. А в целом - каждый дро бурит как он хочет - спортсменам вообще делали по их просьбе винты латунные с одним прямым шлицем, кому-то одно удобнее, кому-то другое, всем не угодить. :)

Про позидрайв соглашусь, а вот инбус весьма неудобен - выковырять лед из него шестигранником намного сложнее, из-за этого при откручивании постоянно проблемы, что он срывается, больше шанс порезать руки. Выдержка из моей статьи про винты, мож кому пригодится: Одна из самых распространенных проблем при бурении – самопроизвольное откручивание ножей ледобура. Как правило, обвиняют при этом производителя ледобуров, устанавливающего «плохие» винты. На самом же деле в 99% случаев всему виной является недостаточный момент затяжки винтов. Основная проблема, которую нужно учитывать – высокая твердость ножей и винтов, именно поэтому при слабой затяжке не создается достаточной силы трения, препятствующей самопроизвольному откручиванию. Основной же причиной слабой затяжки винтов является элементарное несоответствие шлицев отвертки шлицам винта. Вряд ли кто-то из рыболовов задумывался, какая именно отвертка валяется у него в бардачке или в ящике с инструментами – как правило, берется первая попавшаяся под руку – при этом у нее могут быть сорваны шлицы, она может вообще не соответствовать никаким стандартам шлицев, иметь скользкую рукоятку малого диаметра. Зачастую же винты затягивают вообще тем, что под руку попадется – острием ножа, ключами от дома или машины или ножами ледобура, так как инструмент забыт дома или в машине. Так вот главная тайна надежно затянутых винтов тонаровских ледобуров – правильная отвертка и правильная затяжка, а именно: • Отвертка со шлицем PH3, то есть со шлицем Филлипс. У этого шлица по сути одно важное преимущество в нашем случае – распространенность инструмента, но есть и главный недостаток, который мешает нам нормально затянуть винты – невозможно получить большой крутящий момент без приложения значительного осевого усилия (прижимания отвертки к крепежной детали). Как правило, у всех отвертки в лучшем случае PH2 – ими нормально винты затянуть невозможно. На фото видно насколько отличаются шлицы – слева направо PH1, PH2, PH3. Подробнее про шлицы здесь http://fishblogi.ru/upload/blog/efa/efa9a320abf591393bf09d194e4415a0.png • Отвертка должна иметь мягкую обрезиненную рукоятку достаточно большого диаметра. Твердый пластик рукоятки будет скользить, не давая необходимый крутящий момент. На первом фото – правильный вариант, отвертка, с рукояткой как на втором фото, не подходит. http://fishblogi.ru/upload/blog/4b9/4b94a4b6b6e95970d172137df82e7d8f.png http://fishblogi.ru/upload/blog/690/69008521a0bf1e8bb1954ce9cf4930a6.jpg • Шлицы отвертки не должны быть повреждены – покупайте отвертки хорошего качества, с нормальной твердостью жала. • Так как шлиц Филлипс самовыталкивает жало отвертки, если не создано необходимое осевое давление – при закручивании давим на отвертку и винт изо всех сил – иначе сорвем шлицы винта или недотянем винт. Затягиваем с максимальным усилием, на грани вылета жала отвертки из шлица. • При затяжке снимайте варежки-перчатки – в них нормально затянуть винты невозможно. • Недотянутые в тепле винты из-за сжатия металла на морозе ослабнут еще сильнее – проверяйте затяжку непосредственно на водоеме на холодном ледобуре. • В идеале для затяжки винтов нужно использовать биты PH3 с ключом, имеющим T-образную рукоятку, она позволяет создать очень большой крутящий момент с одновременным надавливанием на винт. Хорошо затянутый винт в момент затяжки поскрипывает и откручивается с характерным щелчком. http://fishblogi.ru/upload/blog/c2b/c2b20cfcc3e83157c82af527e99ab006.jpg • Если у вас не оказалось «крестовой» отвертки с требуемым шлицем – лучше используйте прямую отвертку со шлицем 5,5 мм или, в крайнем случае, 5-4,5мм. Такой шлиц не имеет эффекта самовыталкивания и позволяет передать намного больший крутящий момент, чем тот, который можно достичь неподходящим шлицем PH. •Регулярно заменяйте винты с поврежденными и изношенными шлицами. Если не получается затянуть винты с достаточным усилием, можно воспользоваться народными средствами: 1. Подмотать на винты ленту фум, либо обычную нитку. 2. Использовать разъемные фиксаторы резьбы, нанося их на резьбу винта перед затяжкой. 3. Добавить на резьбу немного пластилина или капнуть краски, лака для ногтей. Отличным решением также станет замена винтов М6х12 со шлицем филлипс на шлиц позидрайв (маркировка PZ). Такой шлиц не имеет эффекта самовыталкивания и позволит очень надежно зафиксировать винты. Единственный недостаток – при этом нужно дополнительно купить соответствующую отвертку, хотя обычно в любом наборе бит вы обязательно найдете биты со шлицем позидрайв. Почему эти винты не ставятся на заводе? Ответ прост – такой отвертки нет у 95% рыболовов. Отличается на 100-ке, на головке отфрезерованы скосы. Но ИМХО больше преимуществ дает именно длина шнека.

На Helios 110 в штатной комплектации сразу идут полукруглые ножи, диаметр именно 110 мм получается, у башки другая геометрия. На обычном 100-м буре получается 100 мм лунка - где Тонар говорил, что 110 то будет?

Хорошо, если что - пишите в личку. Можно не отламывать, сам отвалится Ну если бы не обламывали уши барашка, хренача по нему всем что под руку попало, можно было бы и заварить - но т.к. ломают даже стальные, не говоря уже о пластиковых, то резьбу портить изначально смысла нет - проблема с откручиваением решается достаточно просто.

Сможете отправить мне ножи, за счет получателя, хочется проверить.... Обещаю компенсацию в виде 5 новых комплектов, если есть косяк завода.

Блин, нихрена там на вас барыги наживаются, рекомендуемая розница на 130-й тонаровский нож - 165 рублей, плюс еще скидки с этого по 10% как правило дают. Может проще заказывать через Интернет-магазин? На Скаты 100-е я выше цену тоже писал - дешевле 100 руб. выходят.

Там сплошные секретные технологии и ноу-хау, многое просто нельзя снимать :)

Обещанное видео закалки: Главное преимущества такого метода: 1. Нет обезуглероживания стали из-за длительного нагрева как в объемно-калочных печах, процесс нагрева занимает считанные секунды, для ножей это очень важно, так как лезвие тонкое. 2. Погружение в закалочную среду после нагрева моментальное, доли секунды, кромка не успевает остыть, как в случае с печью, из которой ножи надо достать и донести до ванной, а тонкая кромка остывает моментально, даже несколько десятков градусов критичны для конечных свойств стали. 3. Нагрев всегда происходит до строго заданной температуры - ток, проходящий через индуктор регулируется очень точно и так как деталь каждый раз одинаковая, нагрев точен до градусов и одинаков всегда - как только ток, проходящий через индуктор отклоняется от заданных параметров, установка останавливается. 4. Каждый нож попадает в закалочную среду по отдельности - не происходит резкого нагрева закалочной среды из-за большой массы (в печах по одному ножу калить невыгодно, т.к. долго, их всегда калят большой связкой), а значит температура постоянна (дополнительно чиллеры понижают температуру), значит каждый нож равномерно прогревается и охлаждается при всегда одинаковых параметрах - брак по термообработке исключен.

Китайцы гады года два назад завезли партию ножей один в один в тонаровской упаковке, отличалась только орфографическими ошибками на обороте упаковки, думаю, что это наследие еще у многих осталось... Нужно внимательно упаковку смотреть, или брать в новой, белой коробочке - под нее подделок еще не находили.

У нас в рознице эти ножи по 100 руб., что соответствует рекомендуемой розничной цене для всей страны, без дефицита в любом количестве, так еще и скидку дают 10%, так что их реально купить даже по 91 руб...

Абсолютно все модели :) По барашку - скорее всего со верменем подизносилась резьба на шпильке и прослабла, из-за этого и откручивается. Если сильно напрягает - можно как вариант дополнительно законтривать обычной гайкой М8 - т.е. сначала затянуть барашек, потом еще сверху гайку (в идеале - с нейлоновой вставкой), для этого, конечно, придется носить с собой еще ключ.

Это кто-то из местных должен организовать, возить ножи через всю страну туда-сюда выйдет дороже, чем купить новые. Если есть нормальные владельцы магазинов, они должны эту фишку осознать - обмен ножей очень привлекает рыболовов в магазин. Про откручивание ножей - надеюсь, можно тут ссылку дать на сайт Алтайского рыболовного клуба, там в блоге я об этом статью писал, если что, модераторы поправят: http://altfishing-club.ru/blog/147/entry-622-kak-reshit-problemu-s-otkruchivaniem-vintov-nozh/ Можно и без ленты фум обойтись и шлицы живыми на винтах сохранить.

Открою вам страшный секрет - если бы кто-то вживую сравнил тонаровский титан и северный, то увидел бы, что отличие у них - только в комплектации (ручки, футляр, ножи и паспорт). Какая гайка откручивается - барашек или которая на шарнире замка?

Правильно - отдать спецам по заточке или в промышленных условиях на плоско-шлифовальном станке. Все домашние варианты очень сильно зависят от кривизны рук затачивающего - режущую кромку завалить очень легко - в результате на форумах потом появляются отзывы о якобы говно-металле, из которого изготовлены ножи, которые после первой же заточки уже не бурят. Если нож бурил после его покупки и перестал после заточки - значит его просто точили кривые руки (простите, но тут без вариантов). Случаи, когда ножи не бурят сновья бывают и связаны с тем, что после заводской заточки на них остался заусенец, который нужно отогнуть другим ножом в сторону льда, проведя торцем грани по лезвию. Признаюсь, бывали ситуации, когда в продажу попадали ножи с таким толстым заусенцем, что он не отваливался в процессе бурения, а оставался бугорком - если такой заусенец не убирался в сторону льда, ножи, ясно дело, плохо бурили или не бурили вообще. Такая ситуация прописана в инструкции к буру - "На новых ножах есть "заусенец" по режущей кромке. Его не рекомендуется убирать, он сам отпадет при бурении. Если "заусенец" не отпал, его нужно отогнуть в сторону льда металлическим предметом (отверткой, ключом, ножом)." Но, как водится в России, инструкции никто не читает. Тем не менее, сейчас технологию шлифовки уже изменили, на новых ножах такое встречается крайне редко. Если коротко про заточку - на ютюбе полно роликов. Главное - взять идеально ровный круг (точим понятно на плоскости круга, а не на образующей) или брусок (который у вас на кухне лет десять валяется и весь волнами от кухонных ножей не пойдет) сначала заточить режущие плоскости, опирая нож на них, двигая нож строго в одном направлении - от себя, расположив нож режущей кромкой к себе - это главное!!! Нож не поднимать, пока не остановили движение руки, иначе завалите кромку!!! После того, как заточены режущие плоскости, обязательно так же точим нижнюю плоскость ножа, там где зенковка под винты. В процессе заточки заусенец не убираем ничем, он должен отвалиться сам! Брусок или круг может быть заменен наждачкой, положенной на твердую ровную поверхность - стекло, стальной лист, ровный деревянный стол и т.п. Делаем шлифовку минимум двумя размерами зерен - от крупного к мелкому. И главное - никогда не ведем бруском или надфилем по ножу - кромка завалится 100%. Если сколот угол режущих кромок - острие ножа, то как бы стачиваем этот скол, добавляя еще одну режущую плоскость - чтобы у ножа стало две вершины. Если оставить скол - даже супер-острый нож бурить не будет. Результат заточки проверяем, разрезая бумагу.

Без обид - но пиздёжь пока я вижу один - про цементацию, ибо она никогда ТОНАРом не применялась и применяться не будет - для любого производственника это звучит как бред. Да и нахрена ее применять то? Цементация в разы дороже, длительнее и нетехнологичнее - ее применяют для упрочнения в дорогостоящих изделиях типа коленвалов, где надо сердцевину вязкой оставить (или габариты конские, или просто калить нельзя, т.к. деталь поведет) , или для технологического инструмента - деталей штампов (матрицы, пуансоны, коолонки и т.п.) и то далеко не всегда. Я вас уверяю, никто херней страдать с цементацией ножей не будет, и какую сталь надо цементировать то, чтобы сэкономить - конструкционную ст3? Так ее сколько не цементируй, один фиг ничего с нее не выжать... Да и чего там можно сэкономить на стали, если нож весит 20 гр? один рубль? Вы хоть почитайте, что такое цементация, вопросы сами собой отпадут - ну никто в здравом уме не будет держать цементационную печь, в которую войдет максимум 200-300 ножей (их еще блин разделить надо между собой как-то, чтобы не соприкасались) на рабочем режиме в течение 10 часов, чтобы насытить поверхностный слой в 1мм. На всякий случай - никакие другие поверхностные методы упрочнения в ТОНАРе не используются - толщина ножа 4 мм максимум, для этих толщин применение данных методов нецелесообразно, а применяемый при этом метод закалки ТВЧ (токами высокой частоты) прогревает всю толщину детали далее отверстий для крепления ножей. Кстати, именно поэтому некоторые умники твердость тонаровских ножей умудряются намерить как у сырого металла, когда начинают шоркать напильником заднюю часть ножа - твердость надо мерить от отверстий до режущей кромки - там где рабочая часть - там объемная закалка и ее хватит на все возможные переточки (надеюсь, никто не перетачивает ножи дальше отверстий) Если кому-то интересно, могу еще расписать преимущества закалки ТВЧ перед обычной в объемно-калочной печи, а их немало и они очень серьезные, но не хочется быть обвиненным в рекламе. Кстати, завод начнет работать с 11 числа - обязательно сниму видео процесса закалки и выложу, чтобы полностью развеять сомнения. Ножи ничем не отличаются, внутри все то же самое, просто поменяли дизайн коробки, чтобы была удобнее - на белых коробочках есть защелки, чтобы они самопроизвольно не раскрывались.